La mezquita de Evliya Kasim Pasha: una joya otomana olvidada a orillas del Tundzha en Edirne

La mezquita de Evliya Kasim Pasha se erige en la orilla norte del río Tundzha, en el barrio de Kirishhane, ligeramente al sur del centro histórico de Edirne, y pocas construcciones religiosas del siglo XV narran una historia tan dramática de lucha contra el agua, el paso del tiempo y el olvido. La mezquita de Evliya Kasim Pasha fue construida entre 1478 y 1479 por el beylerbey del eyalet de Rumelia, Kasim Pasha, comandante militar al servicio de los sultanes Mehmed el Conquistador y Bayezid II, quien recibió en vida el título de «Evliya» —«santo»—. Hoy en día, este templo cuadrado de una sola cúpula, construido en piedra tallada, se alza en un remanso de verdor, aislado de la ciudad por un dique artificial, y desde finales de 2024 está siendo objeto de una restauración a gran escala, que debería devolverle su aspecto digno a finales de 2026. El viajero dispuesto a desviarse de las rutas turísticas de Selimiye y llegar hasta aquí verá algo poco común: la arquitectura otomana temprana sin dorados ni multitudes, en su autenticidad casi en ruinas.

Historia y origen de la mezquita de Evliya Kasim Pasha

La historia del monumento se remonta a mediados del siglo XV, cuando el Imperio Otomano vivía una de sus décadas más esplendorosas. Kasim Pasha, que ya aparecía en las crónicas en los años 1442-1443, sirvió como visir primero bajo el sultán Murad II y luego bajo su hijo, Mehmed II el Conquistador, que acababa de tomar Constantinopla. En una época en la que el Imperio se afianzaba activamente en Rumelia —la provincia europea que abarcaba los Balcanes actuales—, fue precisamente Kasim Pasha quien fue nombrado beylerbey, es decir, gobernador militar y civil de todo ese vasto territorio. Su figura combinaba la severidad del comandante con la reputación de hombre piadoso: el título de «Evliya», «santo», no se concedía a cualquier dignatario otomano.

La construcción de la mezquita, entre 1478 y 1479, coincidió con los últimos años del reinado de Mehmed II y el inicio del de Bayezid II. Edirne conservaba aún en aquel momento el recuerdo de su condición de antigua capital del imperio: fue precisamente desde allí desde donde, en 1453, Mehmed II condujo sus tropas hacia Constantinopla. La construcción de una mezquita de una sola cúpula en un tranquilo barrio a orillas del Túnja parecía un acto de piedad personal. Tras su muerte, el pachá fue enterrado en el patio de su propia mezquita —un hazire, como se denomina en turco a un pequeño cementerio junto a un edificio de culto—, y su lápida sigue siendo una de las principales reliquias del complejo.

Durante los cuatro siglos siguientes, el templo vivió la vida habitual de una mezquita parroquial, prestando servicio a los habitantes del barrio de Kirishkhane. Todo cambió a principios del siglo XX: el devastador terremoto de 1908 derribó la parte superior del minarete —la llamada «kaval», la parte esbelta del fuste situada por encima del sherif, el balcón del muecín—. La restauración se prolongó, y la geología del río jugó en contra del edificio: el Tundzha se desbordaba con regularidad, y cada crecida se llevaba poco a poco la mampostería y el enlucido. En 1950, las autoridades cerraron la mezquita para el culto y las visitas; las razones principales fueron las repetidas inundaciones y la reducción de la comunidad: la presa artificial, construida para proteger el centro de Edirne, aisló el barrio de la ciudad y aceleró la salida de los habitantes. Durante más de setenta largos años, el templo se convirtió en un testigo silencioso sin feligreses.

Arquitectura y qué ver

El monumento pertenece a la tradición otomana temprana de las mezquitas cuadradas de una sola cúpula, aún sin las cascadas de cúpulas múltiples características del estilo maduro de Sinan del siglo XVI. La sencillez de la forma se compensa aquí con la calidad de la obra: el edificio está construido con piedra cuidadosamente tallada (ashlar), sus muros están alineados y las proporciones del espacio interior están pensadas hasta el más mínimo detalle. Junto a él hay un minarete y un pequeño patio interior con la tumba del fundador.

Planta, cúpula y material

El edificio tiene una planta estrictamente cuadrada y está cubierto por una sola cúpula: el esquema clásico de «yek kubelli jami», muy extendido en el siglo XV. La fachada está orientada al norte, y es allí donde se encuentra la entrada principal. Merece especial atención el material: toda la construcción está realizada con bloques de piedra tallada, a diferencia de muchos edificios contemporáneos, en los que se utilizaba un aparejo mixto de ladrillo y piedra. Esto confiere al monumento un aspecto más monolítico y austero. El son jamaat eri —el pórtico delantero, donde rezaban quienes llegaban tarde a la oración comunitaria— no se ha conservado hasta nuestros días; fue destruido por el agua y el paso del tiempo.

Fachadas, ventanas y estrellas de piedra

La fachada norte está adornada con el portal principal, sobre el cual se encuentra una inscripción de tres líneas en lengua otomana —kitabe—. A ambos lados de la entrada se encuentra el mihrab exterior, flanqueado por dos ventanas: este detalle era necesario para poder rezar al aire libre cuando la sala interior se llenaba. En los otros tres lados hay cuatro ventanas cada uno, dispuestas en dos filas. Las ventanas inferiores son rectangulares, están empotradas en nichos poco profundos y coronadas por frontones en forma de flecha; en el centro de cada uno de estos frontones hay tallada una pequeña estrella de cinco puntas. Este modesto adorno, casi heráldico, convierte las fachadas en un cielo nocturno de piedra, un detalle que es fácil pasar por alto si no se sabe dónde mirar. Las ventanas superiores son arqueadas, y en el centro de la pared occidental se conserva un reloj de sol que en su día marcaba la hora del salat.

La escalera hacia el río y el minarete

Desde el sur, una escalera de piedra de catorce peldaños descendía hacia la mezquita, conduciendo directamente al Tundzhe: los feligreses y los viajeros podían llegar hasta aquí por el agua. Hoy en día solo quedan dos peldaños de la escalera; el resto fue destruido por las crecidas y los sedimentos de limo. No obstante, incluso este fragmento transmite la rara sensación de la antigua conexión de la mezquita con el río. El único minarete ha sobrevivido a muchas vicisitudes: en 1908, un terremoto derribó su parte superior, que más tarde fue parcialmente restaurada. Actualmente, el minarete, al igual que todo el edificio, se encuentra en proceso de restauración.

El patio, el hazire y la tumba de Kasim Pasha

Un pequeño patio interior con césped verde y varios árboles sirve de hazire, el cementerio familiar de la mezquita. Aquí se encuentra la tumba de Evliya Kasim Pasha, fundador del templo. La lápida sigue la tradición de los enterramientos de los visires otomanos: una estela de piedra con un turbante en la parte superior (que denota el título del difunto) y una inscripción en estilo «selus». Para el viajero, este lugar se convierte en una parada lógica: es precisamente aquí donde la figura histórica en honor a la cual se construyó la mezquita pasa de ser un nombre en una placa a convertirse en una persona real. El silencio del patio se hace especialmente palpable en comparación con la bulliciosa plaza de la mezquita de Selimiyye: aquí no hay tiendas de recuerdos ni grupos de turistas, solo el susurro de los sauces sobre el río y los pasos esporádicos de los lugareños que acuden a arreglar la tumba de un antepasado.

Datos curiosos y leyendas

• Kasim Pasha ostentaba el título honorífico en vida de «Evliya» —«santo»—. En la tradición otomana, así se distinguía a los dignatarios que combinaban el servicio público con la reputación de personas profundamente piadosas; este título es extremadamente raro.
• A juzgar por las crónicas, en 1478 Kasim Pasha ocupaba el cargo de beylerbey del eyalet de Rumelia, una de las dos unidades administrativas clave del Imperio otomano temprano, que abarcaba las provincias balcánicas. Para un gobernador de tal rango, la construcción de una mezquita personal era una práctica habitual que perpetuaba la memoria del donante.
• Las estrellas de cinco puntas talladas en los frontones de piedra de las ventanas inferiores son un recurso decorativo poco común del siglo XV. A menudo se interpretan como una referencia a la simbología sufí, donde la estrella se asocia con la oración nocturna y la guía celestial.
• Después de 1950, cuando la mezquita fue cerrada, se convirtió en una leyenda urbana local de Edirne: corrían rumores de que, durante las crecidas, en el edificio se podían oír voces recitando suras. Racionalmente, esto se explica por el eco del viento en la cúpula vacía, pero la leyenda perduró durante décadas.
• En la década de 2010, las autoridades provinciales barajaron dos proyectos radicales para salvar el monumento: alejar la presa del Túnji de la mezquita o trasladar el templo en su totalidad a un lugar seguro. Ambas opciones fueron rechazadas por los organismos competentes y, finalmente, se optó por una tercera vía: obras hidráulicas locales más restauración.

Cómo llegar

La mezquita se encuentra en el barrio de Kirishhane, en la parte sur de Edirne, en la orilla norte del río Túnja. La forma más cómoda de llegar a la ciudad es en autobús desde Estambul: desde la estación de autobuses de Esenler o la nueva Byzas Otogar salen servicios regulares que tardan entre 2,5 y 3 horas hasta la estación de Edirne. Desde Estambul también hay una línea de tren, pero el autobús suele ser más rápido y barato. En coche, el trayecto desde Estambul por la autopista O-3/D-100 dura unas 2,5 horas; en Edirne hay cómodos aparcamientos junto a las puertas de la fortaleza y junto a la mezquita de Selimiye.

Desde el centro de Edirne hasta la mezquita de Evliya Kasim Pasha hay aproximadamente 2 kilómetros. A pie desde Selimiye se tarda entre 25 y 30 minutos: hay que dirigirse hacia el sur, hacia el río Túnja, cruzar el histórico puente Kanik y luego seguir por el dique hasta el barrio de Kirishhane. Un taxi desde el centro no es caro y tarda entre 5 y 7 minutos. Los autobuses urbanos y los dolmus en dirección a Karaağaç también pasan por allí; hay que bajarse en la parada indicada hacia el barrio de Kirishhane. Atención: durante el periodo de restauración (hasta finales de 2026), el acceso al edificio puede estar restringido; la visita se realiza desde el exterior, tras la valla de obra.

Consejos para el viajero

La mejor época para visitarlo es a finales de primavera (mayo) y a principios de otoño (septiembre-octubre), cuando el nivel del agua del Tundzha es estable y la temperatura es agradable para pasear por la verde llanura aluvial. En verano, el barrio de Kirishhane se convierte en una zona calurosa y casi sin sombra: llévate agua y un sombrero. En invierno, el camino hacia la mezquita puede encharcarse tras las lluvias, por lo que es imprescindible llevar calzado cómodo e impermeable. Dedique entre 45 y 60 minutos a la visita, más el tiempo de desplazamiento: no es un lugar al que valga la pena ir «por cinco minutos», aquí lo importante es el propio ritmo de la tranquila orilla.

Combina la visita con el principal punto de referencia de la ciudad: el complejo de la mezquita de Selim I, obra del gran Mimar Sinan y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una ruta lógica para medio día: por la mañana, la mezquita de Selim I; luego, el descenso hacia el Túnce, el puente de Kanik y, como punto final, la mezquita de Kasim Pasha. En Edirne también merece la pena visitar el complejo del sultán Bayezid II (Bayezid II Külliyesi), con su singular museo de historia de la medicina, y la Mezquita Vieja (Eski Camii). Para el viajero de habla rusa, el barrio de Kirishhane resultará sorprendentemente parecido a las llanuras aluviales de los ríos de las afueras de Moscú: el mismo verdor de los sauces, los mismos reflejos de las nubes en el agua tranquila, pero con piedra otomana en lugar de cabañas de madera.

Las normas para visitar lugares de culto en Turquía se aplican aquí incluso cuando el edificio está cerrado: las mujeres deben llevar un pañuelo, y la ropa debe cubrir los hombros y las rodillas. Se permite hacer fotos desde el exterior y no suscita problemas; no conviene volar un dron sobre el recinto: en primer lugar, por la proximidad de la frontera con Grecia y Bulgaria (régimen del espacio aéreo); en segundo lugar, por las obras de restauración en curso. Si quieres llevarte de Edirne algo más que los típicos imanes, pásate por el antiguo bazar de la ciudad para comprar jabón tradicional con miel y aroma a tulipán, y la famosa repostería de Edirne «badem ezmesi», un mazapán elaborado con almendras locales. Una vez finalizadas las obras en 2026, está prevista una apertura parcial al público, pero el calendario aún no se ha confirmado; antes de viajar, consulte las noticias en la página web de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Turquía. La mezquita de Evliya Kasım Paşa es un raro ejemplo de cómo un monumento olvidado del siglo XV vuelve a la vida gracias a los esfuerzos de una sola provincia, y verla antes de su restauración completa, en su estado de ruina cuidadosamente conservada, es una experiencia especial, casi privada, que ningún otro lugar turístico de Edirne puede ofrecer.